作为2020年大火的穿衣风格，主打少女、可爱、色彩鲜艳的“BM风”，最大的争议点就是——它只售S码！

转眼到了2021年，时尚界在重新洗牌的过程中，频频把“无性别穿搭”这一风格推到大众面前。

相同的是，这两种风格在说法上都属于“舶来词”。

不同的是，相比于从BM风延续出来的身材内卷，“无性别”穿搭更像是一场打破性别刻板印象的穿衣解放。

想要感受两者的差别，只需在小红书上随手一搜，就能得到如下对比图：

不止“无性别”穿搭，“去性别化”也成了品牌们追逐的热点。

时装设计品牌、日化个护品牌、彩妆珠宝品牌都纷纷关注，从产品层到营销层的做法或许不尽相同，但都愈发证实了一点：

——以“性别认知”为逻辑的产品开发和品牌宣传，正在对这届年轻人失效。

MUJI

二分之一服装产品不再有“性别之分”

据报道，MUJI计划最早将在2022年春季实现50%的服装（不包括袜子）采用男女通穿的设计，而且这项计划还是MUJI全球范围的策略。

除了满足消费者追求多样性的意识，MUJI表示：公司还可实现压缩商品数量，减少库存，提高效率。

作为日式极简风格的代表，无印良品这波操作，从某种角度看似乎与本身“性冷淡品牌”的标签是一脉相承，只是，这一改变真的可以实现减少商品数量、提高产销率吗？还得先打上个问号。

bosie

「童装」和「宠物装」也可以“无性别”

了解过的朋友应该知道，英国诗人波西（bosie）是英国文豪王尔德的同性恋人，而服装品牌使用这个同名，“打破性别边界”的品牌理念似乎呼之欲出。

据官方介绍，bosie 的品牌理念是「 NO GENDER.NO BORDER .」即「无别无界」。每家实体店内所有摆放衣服的模特没有具象的五官，也分不清男女，也都是“无性别”平权意识的传达。

值得一提的是，bosie还不忘把“无性别童装”、“无性别宠物装”也囊括其中，一点多线发展得也是够全面了。

虚拟服饰品牌

时尚无性别，甚至都可以不是人！

挪威零售店铺 CARLINGS 联手 3D 设计师 Perl 打造的 “数字系列” 服饰，曾引发时尚界褒贬不一的激烈讨论。

简单来说，就是品牌推出了19件没有性别、没有尺寸的虚拟服饰，消费者只要提供照片及所购买虚拟时装，3D 设计师就可以进行幕后操作，让消费者能够成功「穿着」，即得到一张 “换装照” 服务。

看似怪异的概念，据说一星期内就售罄了。只能说，虚拟数字服装在无性别品牌上也是大有优势可以挖掘。毕竟，服装只“穿”在照片身上。

“无性别”彩妆品牌

强调去性别化的“美”

国内首个“无性别”彩妆品牌HASHTAG，上线了主打产品哑光隔离霜；定位为“性别友好型的国货设计师彩妆品牌”SEVEN · JULY，则将目标受众向中性风格的95后和LGBT人群看齐。

通过去性别化、模糊性别界限，美妆品牌也试图传递一种“美无性别之分”的理念。

“无性别”珠宝品牌

将饰品作为自我个性的表达

在无性别风服饰流行的前提下，中性风饰品品牌也纷纷冒头。相比于性别之分，饰品在当今的语境下，更被看作为自我个性的表达。

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看到这，可能有人会有疑问：“去性别化”难道不是早就被奢侈品大牌推崇过吗？

确实，在时尚圈，“无性别风”其实早就刮起来了。

“Unisex”这个词首次出现在1968年的《纽约时报》，当时百货公司商品目录开始增设“his & her”的新分类，广告中的男女模特皆身穿相同款式的蕾丝喇叭裤搭配纽扣衬衣。

但现在看来，这个原本带着“超前”色彩的概念已经彻底破圈。不单单局限于时尚或是高端品牌，而是像蝴蝶效应般，在每个以Z世代年轻人为目标客群的品牌身上得到应验。

甚至像舶来词的属性一样，为国内新锐品牌开辟出一个差异化赛道。

山本耀司曾经提出的“是谁决定了男人和女人的着装应该不一样”这个问题，也越来越多地被反问给新的品牌。

也意味着，品牌不能再停留于单纯表面的服饰美，而是要不断融入新的时代潮流思想。

正如当下，不管是有相似之处的“无性别”主义和“极简主义”，还是截然相反的“Boyish Style”和“BM风”，背后或多或少都与某种思想潮流相契合。

也预示着，如果品牌还再以刻板的性别认知去开发和传播新商品,喊出类似“为万众瞩目的女王/24K纯爷们量身定制”的口号，可能还真的会引发讨论和传播，只不过，很可能是骂声一片：

XXX家又出“奇葩”新品了！